-Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Февраль на исходе
Февраль на исходе
15:23 27.02.2011
Фотографий: 10
Посмотреть все фотографии серии Фото без Photoshop
Фото без Photoshop
20:37 11.01.2011
Фотографий: 33
Посмотреть все фотографии серии Атланты
Атланты
22:34 09.11.2010
Фотографий: 9

 -Метки

акварель америка американский художник архитектура беседы с батюшкой букеты весна времена года выпечка вязание вязание крючком город городской пейзаж горы графика двое девушка дети дизайн дождь домашнее средство домашняя выпечка достопримечательности европа женский образ женский портрет женщина живопись животные жизнь здоровье игровые автоматы идеи иллюстрации интересно искусство история италия кошки красота лето лирика любовь масло мастер-класс молодость море морской пейзаж москва мудрость мужчина и женщина музыка настроение натюрморт натюрморты нежность ню организм осенний пейзаж осень отдых отношения пейзаж пейзажи пионы позитив полезные советы портрет похудение православие природа проза профилактика птицы путешествия разлука рамочка с девушкой реализм религия рецепт розы россия сад своими руками современные художники стиль стихи схема вязания схемка вязания сша сюрр танец уют фото фотографии франция художник цветы цитаты юмор

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Трииночка

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 09.11.2010
Записей: 31595
Комментариев: 326451
Написано: 491607


Занимательная химия.

Четверг, 10 Марта 2011 г. 20:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Лидия-Бирюза [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Занимательная химия.

Рубрики:  Развитие детей, развлекалки

Метки:  

Понравилось: 4 пользователям

Изготовление Крафт-пакетов. МК

Четверг, 10 Марта 2011 г. 20:44 + в цитатник
Это цитата сообщения mamangela [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Изготовление Крафт-пакетов. МК

Парочка МК по сверх актуальной в это время теме - упаковке!

Мастер-класс от Pery из Академии Чудес

Обещала показать какие клею пакеты а-ля Крафт бумага, собственно их производство. Подойдет любая упаковочная, например, как в Икее для упаковки.
Размеры могут быть разными.
Изображение

Я отмерила 28*22 см.      

Читать далее...
Рубрики:  мастер-класс

Метки:  

Уникальные фото животных!

Четверг, 10 Марта 2011 г. 20:39 + в цитатник
Это цитата сообщения Будмен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  Тайны природы, тайна Мирозданья

Метки:  

[Запись закрыта для всех, кроме друзей, постоянных читателей и списка избранных.] Лицевая гладь спицами и элементы крючком в одежде МК от SHERU

Четверг, 10 Марта 2011 г. 20:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Natalia_Fed [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лицевая гладь спицами и элементы крючком в одежде МК от SHERU

Видео состоит из двух роликов от сайта[URL=http://sheru.ru/] "Вязание от SHERU"[/URL] В первом показаны модели одежды, выполненные сочетанием связанной спицами лицевой глади с элементами вывязанными крючком в различных техниках вязания. Во втором ролике видео мастер - класс по соединению лицевой глади с мотивами, выполненными крючком.
Часть 1



Часть 2



Серия сообщений "мастер-класс":

Часть 1 - Берет с бисером. Мастер-класс от Голубки
Часть 2 - Берет МК
...
Часть 74 - Cумка крючком + мастер-класс
Часть 75 - Вяжем вместе: Сумка крючком (МК)
Часть 76 - Лицевая гладь спицами и элементы крючком в одежде МК от SHERU
Часть 77 - Вязаная подушка-цилиндр мк
Часть 78 - Видео с мастер - классом по соединению наборного кружева крючком и лицевой глади спицами
...
Часть 80 - Ролик "Украшаем декольте"
Часть 81 - Видео: Вышиваем тюльпан
Часть 82 - Соединение техники валяния (фелтинг) с вязанием




Серия сообщений "советы рукодельницам":

Часть 1 - Полезные советы рукодельницам
Часть 2 - Как правильно связать козырек для кепи
...
Часть 21 - Модели рукавов и соединение с проймой
Часть 22 - Делаем "араны" из простой резинки при помощи иголки с ниткой!
Часть 23 - Лицевая гладь спицами и элементы крючком в одежде МК от SHERU
Часть 24 - Калькулятор равномерного прибавления или убавления петель
Часть 25 - Знакомство с японскими схемами вязания!!!


Рубрики:  Вязание

Метки:  

Как правильно поступать в прощеное воскресенье?

Воскресенье, 06 Марта 2011 г. 00:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Анна_Нюрнберг [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно поступать в прощеное воскресенье?

В прощеное воскресенье принято у всех просить прощения. Как правильно это делать? Какие слова нужно произносить? Как вообще выглядит обряд или процедура прошения прощения?

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

Цель Великого поста – очиститься от грехов и возродиться духовно. Чтобы Господь Бог простил нам наши грехи, мы должны простить всем людям их «прегрешения» перед нами: «не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете»(Лк. 6: 37).
Чин прощения совершается в воскресенье за вечерним богослужением. Нужно прийти к началу службы в храм и вместе со всеми стать участником совершения этого чина.
Вместе с тем мы стараемся попросить прощение у всех близких. Нет такого человека, который, регулярно общаясь, не огорчил бы другого словом, делом или нечуткостью. Здесь нет какого-то чина. Важно, чтобы наши слова были искренними.
«Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и молитвой – Бог не примет тебя» (преподобный Ефрем Сирин).
Рубрики:  Я верю!!!

Метки:  

ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Б.ПАСТЕРНАК

Воскресенье, 06 Марта 2011 г. 00:06 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Б.ПАСТЕРНАК




Учись прощать. Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра,
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская Звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью твоей.
Прощение рождается любовью
В борении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощеньи радость скрыта,
Великодушье лечит как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты прощен был сам.
***Б. Пастернак



 (220x40, 4Kb)
Рубрики:  Я верю!!!

Метки:  

Прощенное Воскресение...

Воскресенье, 06 Марта 2011 г. 00:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прощенное Воскресение...

 (600x450, 52Kb)




В этот день все православные просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Христова. В этот день последний раз употребляется скоромная пища.

"В этот день, по установленному в древние времена обычаю, поклонившись друг другу из глубины наших сердец, прощают православные взаимные обиды и согрешения. Это необходимо нам, если мы хотим жить с Господом и находясь на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том случае, если не будет в нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни.
Читать далее
Рубрики:  Я верю!!!

Метки:  

Воскресенье - последний день масленицы. Прощенное воскресенье

Воскресенье, 06 Марта 2011 г. 00:00 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Воскресенье - последний день масленицы. Прощенное воскресенье

Воскресенье - последний день масленицы. В народе этот день называют - прощенное воскресенье, целовальник.

Дорогие друзья и гости моего блога! Наступает прощенное воскресенье! Так что простите меня если чем кого обидела...

card_1_18796875000 (600x400, 45 Kb)

Прощаю всех, кого простить нельзя.
Кто клеветой мостил мои дороги.
Господь учил: “Не будьте к близким строги.
Вас все равно помирит всех земля”.

Прощаю тех, кто добрые слова
Мне говорил, не веря в них нисколько.
И все-таки, как ни было мне горько,
Доверчивость моя была права.

Прощаю всех я, кто желал мне зла.
Но местью душу я свою не тешил.
Поскольку в битвах тоже не безгрешен.
Кого-то и моя нашла стрела.

Андрей Дементьев

Читать далее
Рубрики:  Я верю!!!

Метки:  

О сортах томатов для открытого грунта

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Елена_Путилова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О сортах томатов для открытого грунта

О сортах томатов для открытого грунта

(Источник : ДАЧНЫЙ САЙТ)

1. Белый налив-241.

Томат ранний, плоды круглой формы, размером от средних до крупных (до 120 г). Растение среднерослое, первое соцветие образуется над 6-7 листом, последующие соцветия через 1-2 листа. Урожайность до 2,2 кг с куста.

2. Викторина.

Среднерослое, среднераннее растение. Первое соцветие формируется над 6 листом. Крупные округлые плоды ярко красной окраски достигают массы до 200 г. Урожайность с 1 квадратного метра площади 5-9 кг.

3. Данна.

Плоды яблоковидные, ярко-красные. Масса плода до 150 гр. Сорт раннеспелый, до сбора урожая не более 110 дней. Сорт урожайный, используется в консервации, отличные вкусовые качества.

4. Джина.

Высокоурожайный ранний сорт. Самый крупноплодный томат для открытого грунта, вес плодов достигает 300 г, плоды отличаются отменными вкусовыми качествами.

5. Дина.

Сорт желтого томата раннеспелый, кусты высотой до 80 см. Плоды круглые, мясистые, с великолепными вкусовыми качествами, масса плодов до 300 гр. Сорт урожайный, не требует пасынкования.

6. Желтый.

Среднерослый среднеранний сорт. Соцветие формируется над 8-9 листом. Плоды золотисто-желтого цвета, гладкие, круглые. Масса плодов от 90 до 120 г. Урожайность с куста достигает 1,8 кг.

7. Иоген.

Кусты достигают высоты 50-60 см, сорт раннеспелый, от высадки до получения урожая не более 100 дней. Плоды созревают дружно, имеют округлую форму, отличный вкус, масса плодов до 100 г. Урожайность достигает 5 кг с одного куста.

8. Каспар F 1.

Один из самых высокоурожайных гибридов томатов, Имеет плоды мясистые, плотные, форма плодов перцевидная. Идеален как для непосредственного употребления в пищу, так и для засолки, маринования и другой консервации. Особенно ценна при консервации толстая кожица томата и яркий цвет мякоти. Этот томат одинаково пригоден для выращивания под пленкой и в открытом грунте.

9. Новинка Приднестровья.

Замечательный среднеспелый сорт. Используют для консервирования в целом виде. Высота растения до 80 см, плоды созревают на 110-130 день, гладкие, ровные с отличными вкусовыми качествами. Масса плодов до 50 г, томат высокоурожайный.

10. Новичок.

Среднерослый среднеранний сорт. Имеет простое соцветие. Масса плода может достигать 150 г, плоды гладкие, круглые. Зрелые плоды имеют ярко-красную окраску, отличаются отличным вкусом. Урожайность с одного растения достигает 1,5-2 кг.Дразнится


Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - уплотнённые посадки
...
Часть 28 - О сортах томатов для открытого грунта
Часть 29 - Томаты для закрытого грунта
Часть 30 - О сортах томатов для открытого грунта
Часть 31 - Крупноплодные томаты
Часть 32 - Выращивать томаты-черри выгодно
Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Альпийские горки. Композиции цветов и камней.

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Евгения1980 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Альпийские горки.Композиции цветов и камней.

 (550x413, 101Kb)

 (600x450, 91Kb)

 (600x450, 73Kb)

 (582x452, 73Kb)

 (640x480, 91Kb)

 (700x460, 105Kb)

 (699x525, 180Kb)

 (640x480, 112Kb)

 (500x333, 37Kb)

 (580x434, 63Kb)

 (700x525, 173Kb)
Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Тайны выращивания помидор

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
 (468x191, 13Kb)

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

 (441x287, 24Kb)

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.


 (296x428, 10Kb)

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Тайны выращивания огурцов

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:41 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.
 (393x87, 6Kb)

Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.

 (328x562, 43Kb)

Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Календарь работ на огороде

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:39 + в цитатник
Это цитата сообщения Галина_Бикмуллина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Календарь работ на огороде

 (400x339, 29Kb)

 

Календарь работ на огороде



Примерный перечень основных работ поможет овощеводу заблагов­ременно подготовиться к ним и не позволит упустить сроки. Мы не рассматриваем такие важ­ные работы, относящиеся к огороду, как закупка семян, подбор сортов, приобретение торфа, минеральных удобрений. Эти заботы постоянно в центре внимания владельца огорода. Календарь в основном отражает специфические работы: посев и по­садку овощных культур, важнейшие работы по уходу. Отражены в ка­лендаре и очередность, и сроки уборочных работ.
 
Январь — февраль. В пристенной отопляемой теплице к Новому году заканчивают выгонку лука, цикорно­го салата Витлуфа, свекольника, сельдерея, петрушки. Стеллажи, занятые ящиками и выгоночными куль­турами, освобождают под выращива­ние рассады. Если в садовом товариществе име­ется несколько пристенных теплиц, то в целях экономии различных ма­териальных и энергетических ресур­сов целесообразно договориться меж­ду собой о выращивании рассады огурцов, томатов в одной из них, в которой легче выполнять определен­ные агротехнические требования — вы­ращивать рассаду с применением искус­ственного облучения. Выход рассады не должен превышать 30 шт. на 1 кв. м, для чего горшочки с рассадой необходи­мо расставлять через 12 дней после всхо­дов и второй раз — за 10 дней до посадки на постоянное место.
 
В течение всей зимы можно зани­маться выгонкой зелени. Так, для выгонки лука оптимальной темпера­турой является 20—22°С, для зелени петрушки — 19—20°С, свеклы — 20°С.
 
Как видно, для выгонки зелени мно­гих видов овощей требуется пример­но одинаковая температура, что по­зволяет выгонять зелень некоторых культур в одном помещении, разме­щая каждую культуру в свой ящик.
 
Март. При посадке рассады огур­цов в феврале основные работы ово­щевода заключаются в уходе за ними. Создается необходимый микрокли­мат. Резкие колебания температуры недопустимы. Днем в солнечную по­году поддерживают температуру на уровне 26-38°С, ночью - 19-20°С. Резкие перепады температуры, полив холодной водой вызывают заболева­ние огурца корневой гнилью. Первый признак ее — привядание растений, особенно в солнечную погоду.
 
В связи с тем что в пленочных теплицах в последние годы все больше выращивают томаты, то лучший срок посева на рассаду — начало марта. В конце марта начинают проращивать картофель. Ранний карто­фель начинают сажать в южных районах 15—20 апреля, в средней зоне — 20—25 апреля, в северо-вос­точной — 25—30 апреля.
 
Апрель. Это первый месяц поле­вых работ в открытом грунте. В зимних теплицах продолжают уход за огурцами и томатами. При появ­лении на огурцах паутинного кле­ща растения опрыскивают настоем чешуи лука или чеснока (200 г че­шуи на 10 л воды). В конце апреля начинают высаживать рассаду то­матов в пленочные теплицы. При ранних сроках посадки необходимо предусмотреть дополнительное ук­рытие внутри теплиц. Его исполь­зуют для предохранения растений от подмерзания.
 
В апреле начинают сажать расса­ду ранней капусты (60x40 см) в от­крытом грунте.
 
Май. Сеют листовой салат. Про­должают сажать рассаду ранней и цветной капусты. Сеют морковь, свеклу, цикорный салат. Начинают уход за посевами и посаженной рас­садой: полив, рыхление почвы в меж­дурядьях, борьба с сорняками вруч­ную и с помощью гербицидов (большинство гербицидов разрешено при­менять на огородах). В мае убирают урожай ранних листовых: салата листового, рапса, салатной горчицы, укропа. На тех огородах, где имеют­ся парники, их используют для вы­ращивания огурцов. На огурцы положительное вли­яние оказывает "припарка", для чего в солнечную погоду все прохо­ды, отопительные приборы и борта стеллажей поливают. Форточки при этом на один-два часа закры­вают. Пары воды в воздухе, образу­ющиеся после полива, быстро на­греваются, создавая "припарочную атмосферу".
 
Большое значение имеют под­кормки. Первый раз подкармлива­ют через 20—25 дней после посад­ки, когда растения сформировали 6—8 листьев, и второй — через 40 дней после посадки, когда у расте­ний развилось 10—11 листьев. Достаточно сбалансированное питание положительно влияет на все растения. Недостаток того или иного питательного элемента за­метно сказывается на внешнем виде растений. Например, признаками недостат­ка азота являются слабый рост по­бегов, мелкие и в основном направ­ленные вверх листья. Растение ста­новится веретеновидным. Боковых побегов мало. Завязи интенсивно осыпаются, и погибает часть цвет­ков. Листовые пластинки старых ли­стьев равномерно плесневеют, затем пожелтение распространяется на мо­лодые, верхние зоны и листья.
 
При позднем азотном голодании пожел­тение листьев начинается и со сред­ней зоны стебля. Недостаток калия овощеводы оп­ределяют по более светлой окраске, возникающей в виде светлой каймы по краю листа, распределяющейся между основными жилками к центру листовой пластинки. Края листьев загибаются вниз и т.д. При обнаружении недостаточно­сти того или иного питательного элемента растения начинают под­кармливать. Обычная доза элемен­тов питания в подкормках в дей­ствующем веществе на 10 л воды составляет (г): азота 3—4, фосфоpa 3—5, калия 4—5. В период пло­доношения дозу азота увеличивают до 8—10 г на 10 л воды.
 
При избыточном поступлении по­являются признаки отравления. При избытке магния листья слегка темне­ют и немного уменьшаются в разме­ре. Иногда наблюдается ненормаль­ное свертывание и сморщивание мо­лодых листьев, а позднее концы их становятся втянутыми и отмирают, особенно при ясной погоде.
 
Избыток фосфора можно опреде­лить по общему пожелтению лис­тьев. Концы и края более старых листьев — желтоватые или корич­невые, на них появляются яркие не­кротические пятна, затем листья опадают. Избыток хлора характеризует об­щее огрубение растений. Избыток сульфатов проявляет­ся так же, как и отравление хлором:
общее огрубение растений; малень­кие, тускло-зеленые листья; твер­дые стебли; скручивание листьев внутрь. Края их становятся корич­невыми, затем бледно-желтыми. Избыток калия замедляет рост растений. На ранних стадиях удлинняются междоузлия, окраска листьев светло-зе­леная. На поздних стадиях рост замед­ляется, на листьях появляются пятна, и затем они вянут и вскоре отмирают. Избыток азота характеризуется теми же симптомами, что и симпто­мы калийного голодания. При подкормках растений необхо­димо строго соблюдать рекомендо­ванные дозы.
 
Июнь. Основные культуры в от­крытом грунте посеяны, по объем работ на огороде не убавился. Обычно в июне повторно сеют са­лат, укроп, шпинат, редис и другие зеленые культуры. В конце июня сеют цветную капу­сту для осеннего потребления. Вы­ращивают картофель ранних сортов как повторную культуру., В теплицах продолжают уход за огурцами и томатами, пасынкова­ние томатов. В это же время окучи­вают картофель, прореживают всходы корнеплодов, удаляют сор­няки, рыхлят в рядах и междурядь­ях, подкармливают растения. Все здоровые растительные остатки ис­пользуют для закладки компоста.
 
Июль. Устанавливается жаркая пора, и овощным культурам недо­стает влаги. Проводится полив че­рез день и каждый день, чтобы поддержать оптимальный уровень влажности почвы (75%). В июле убирают многие культу­ры. В теплицах собирают огурцы, томаты, сладкий перец. В открытом грунте окучивают лук-порей, чтобы в нем не было горечи; начинают убирать раннеспелые сорта белоко­чанной и цветной капусты, зеле­ный лук, картофель и в то же время высаживают рассаду цветной капу­сты и кольраби для осеннего по­требления; продолжают пасынко­вание томатов.
 
Июль не только пора интенсивного формирования урожая в открытом грунте, но и период интенсивной дея­тельности вредителей и распростране­ния болезней. Необходимо с ними вес­ти борьбу. В конце месяца во влажные годы картофель и томаты сильно по­ражает фитофтора. Следует еще до ее появления проводить профилактичес­кие опрыскивания. Копают молодой картофель. Про­должают закладывать компост.
 
Август. В открытом грунте в ав­густе заканчивают сборы плодов огурцов, гороха, убирают цветную и ранние сорта белокочанной капу­сты. В августе необходимо убрать лук-севок. Мелкий севок (до 1 см) лучше посадить на грядку под зиму. Вслед за севком убирают и лук-реп­ку. В августе необходимо очищать территорию огорода от раститель­ных остатков: их тщательно соби­рают, закапывают глубоко в яму, а непораженную, здоровую ботву без пятен сносят на площадку для ком­постирования.
 
Сентябрь. Наступила пора сплошной уборки овощей и карто­феля. Теплицы, парники, укрытия освобождают от растительных ос­татков, полимерную пленку снима­ют с каркасов, промывают, сушат и складывают до следующего сезо­на. В открытом грунте оставляют пока лишь среднепоздние сорта бе­локочанной капусты, предназначенные для квашения.
 
Все послеуборочные остатки собирают в кучу для компостирования или сжигают: на них сохранился боль­шой запас инфекции, и лучший способ уничтожения этого запаса — сжечь на костре. Одновременно по границам огорода необходимо сре­зать сорняки и тоже сжечь. Все освободившиеся участки огорода пе­рекапывают.
 
Октябрь. Плоды томатов в мо­лочной спелости дозаривают, для чего используют очищенные парни­ки, террасы и другие помещения.
 
Ноябрь. В начале ноября убирают среднепозднюю капусту, используя ее для квашения и консервирования. Остальные культуры — морковь, укроп — сеют под зиму. Посажен­ный в это время озимый чеснок ук­рывают мелким навозом, перегно­ем или компостом, чтобы предохранить его от вымерзания. Тепли­цы освобождают от использованно­го грунта и заносят новый для сле­дующего года. В этот период основ­ные работы заключаются в совершенствовании защиты растений от вредителей и болезней.
 
В зимних теплицах огурцы и то­маты заканчивают рост. Освобо­дившиеся стеллажи используют для выращивания зелени петруш­ки, сельдерея, лука. Высаживают ревень, эстрагон делением кустов со старых посевов для будущего года. Убирают под навес оставший­ся инвентарь. Сортируют семена. Собирают местные удобрения.

АВТОР:  vladimir/  http://umeha.3dn.ru/publ/kalendar_rabot_na_ogorode/17-1-0-1166

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Что сажать осенью? - ССЫЛКИ

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Галина_Бикмуллина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

ДОМ И ЛАНДШАФТ - КУЧА ССЫЛОК!!!!!

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Галина_Бикмуллина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

КРАСНАЯ СМОРОДИНА:что ей нужно.

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:31 + в цитатник
Это цитата сообщения GLORIA-LANA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КРАСНАЯ СМОРОДИНА:что ей нужно.

 (240x240, 27Kb)
Этот кустарник-еще тот привереда!Поэтому постарайтесь ему угодить-тогда он порадует вас шикарным урожаем!
ОБИЛЬНО ПОЛИВАЙТЕ.Особенно ему нужна влага в период формирования завязей.От ее недостатка ягоды будут мелкими.
ПОДКОРМИТЕ как только смородина зацветет.Для этого 3 спичечных коробка мочевины(без горки)растворите в 10л.воды.И полейте-на каждый кустик нужно по 5л раствора.
Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Сроки посева овощных культур. Бабушкин метод

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:29 + в цитатник
Это цитата сообщения капинка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сроки посева овощных культур. Бабушкин метод

 Моя бабушка определяла сроки посева по цветению деревьев - они-то не ошибаются:

 

Под зиму

зимний чеснок

морковь

петрушка

сельдерей листовой

лук-чернушка

как только оттаял грунт на глубине 4-7 см

Горох

Бобы

Цветет ива

свекла

лук

репа

морковь

редис

укроп

Цветет береза, тополь картофель ранний
цветет черемуха

картофель

кукуруза

цветет сирень

можно высаживать рассаду

огурцы

Бабушка сеяла на "Пуда" 4 мая.

Но почему именно на 4 мая - не знаю.

Да и День Святого Пуда - 28 апреля ???

все бахчевые

 

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

КАК ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:27 + в цитатник
Это цитата сообщения GLORIA-LANA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КАК ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО

 (400x300, 37Kb)

 Если вы приезжаете на дачу только на выходные дни,попробуйте организовать автополив овощей из бутылок,вкопанных в грядку.

Для этого возьмите пустую бутылку емкостью 0,5 литра и воткните ее вертикально в землю на глубину 10 см.Затем выньте ее,наполните водой и быстро переверните в подготовленное гнездо.После этого бутылку нужно приподнять,встряхнуть так,чтобы из нее вылетела земляная пробка,и плавно опустить в гнездо.Вода из бутылки будет медленно просачиваться в почву в течение целой недели.На грядку длиной 5м.хватает 15 бутылок. 

 

БОЛЬШИЕ САДОВЫЕ ЗОНТЫ ХОРОШО СПАСАЮТ ОТ СОЛНЦА В ЖАРКИЙ ДЕНЬ

Но за ними нужен уход.Чистят их щеткой,смоченной в воде с добавлением аммиака(2ст.лож.на 1л. воды)и обильно прополаскивают.Сушат открытыми.Спицы нужно протирать керосином или бесцветным вазелином.Хранить садовые зонты нужно в сухом помещении,а на зиму привозить в город.

 

НА ГРЯДКАХ ПОСПЕВАЕТ КЛУБНИКА

Значит,скоро будем варить клубничное варенье.Самый простой способ определить его готовность-капнуть сироп на листок тонкой невощеной бумаги.Если вокруг капли не будет образовываться влажное пятно,это означает,что варенье уже готово.

 

ПРИ РАСПИЛИВАНИИ ФАНЕРЫ

Поверхность ее иногда складывается.Чтобы края получились гладкими,смочите лист по линии распила горячей водой.

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

ЧЕСНОК И ПЕРЧИК СПАСУТ ОТ ПЛОДОЖОРКИ

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:25 + в цитатник
Это цитата сообщения GLORIA-LANA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЧЕСНОК И ПЕРЧИК СПАСУТ ОТ ПЛОДОЖОРКИ

 (300x200, 42Kb)

Заметили червивые яблочки на ветках.Это постаралась противная плодожорка.Спастись от нее помогут 2 средства.

НАСТОЙ ИЗ ЧЕСНОКА-10 зубчиков чеснока измельчите,

залейте 1л.кипятка.

Дайте настояться сутки и опрыскайте яблоню из пульверизатора.

НАСТОЙ ИЗ ОСТРОГО ПЕРЧИКА-1 перчинку мелко нарежьте,

залейте 1л.воды и кипятите час.

Дайте настояться 2 суток,добавьте 5л.воды,процедите и опрыскайте яблоню. 

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

СЛИЗНИ: как от них избавиться

Суббота, 05 Марта 2011 г. 23:23 + в цитатник
Это цитата сообщения GLORIA-LANA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

СЛИЗНИ:как от них избавиться

 (450x190, 10Kb)

 С вечера расставьте на участке несколько блюдечек с молоком.Слизни любят этот напиток и обязательно решат им полакомиться.Заползут в блюдце,налопаются молочка,а выбраться не смогут.Так что наутро вы возьмете их с поличным и сразу уничтожите.Повторите угощение еще три раза.И можно считать,что врага вы победили! 

Рубрики:  Дом, Сад, Дача, Огород, Дачная мебель,Баня,

Метки:  

Поиск сообщений в Трииночка
Страницы: 1151 ... 169 168 [167] 166 165 ..
.. 1 Календарь